港式茶餐廳

最近，茶餐廳在國內非常流行，為了表示正宗，經營者往往以「港式茶餐廳」作為招徠，意義其實就像「揚州炒飯」、「雲南普洱」、「星洲炒米」一樣，表示只有香港式的茶餐廳才是正宗。在香港，茶餐廳不單是普羅大眾解決兩餐的好地方，更可說是香港文化的縮影。嚴格來說，茶餐廳如果沒有香港味，就不是茶餐廳，充其量只是一間形似神不似的茶餐廳而已。

我喜歡到茶餐廳去解決早午兩餐，沒有其他特別原因，只因我是土生土長的香港人。茶餐廳一直伴隨著我成長，還記得孩提時「義安」熱得燙手的豬肉飽……中學時最喜歡到的「香城」和「長安」……與及師生共聚的「麗莎」下午茶……茶餐廳的確帶給我許多回憶。(附註：「義安」、「香城」、「長安」和「麗莎」是舊日觀塘的茶餐廳，老街坊一定會記得)

有人說茶餐廳最能反映香港特有的精神文化，我非常認同。回歸之後，許多帶有殖民地色彩的東西都要改，我想茶餐廳也要禁也要改，因為它是殖民地的產物，華洋結合，不中不西。龍應台曾經憶述小時候對香港的印象，她說：「香港是一個很洋氣的地方……街名不是『維多利亞』就是『女皇』，或者是怪裡怪氣的『鴨巴甸街』，無法發音的『昃臣道』」。在許多地道的中國人眼裡，香港的確是「怪裡怪氣」。茶餐廳也非常「怪」，龍應台可以在餐牌上找到像「多士」、「班戟」和「奄列」等音譯名字，也很容易發現許多像「瑞士雞翼」那樣的中式西餐，龍應台也會發現，這個「怪」的背後，是多元文化帶來的豐富內涵，亦是香港和茶餐廳賴以成功之道。

時常聽到國內人批評香港社會「噪音」太多，節奏太快，亂哄哄似的。茶餐廳其貌不揚，內裡東西亂放，座位之下一定塞滿罐頭之類的雜物；不知何解，廚房總是和廁所相鄰，通道上鋪滿用紙皮或麻包袋拼湊而成的防滑地墊，道旁放著幾個浸滿解涷豬扒的大膠盤，阿嬸蹲在附近清洗碗碟，水花四濺。曾經有一次，我從阿嬸背後經過，泠不提防，她連手裡的水喉一同轉身，噴得我衣衫盡濕，阿嬸連聲道歎，並用洗碗布替我拭擦，真是啼笑皆非。茶餐廳雖然髒亂，但在人來人往，紛紛擾擾之間，隱然見序，就是因為這個「亂中有序」，所以茶餐廳效率奇高，「翠林園」可以在一分鐘內送上熱氣騰騰的揚州炒飯，而且美味非常，被我譽為極品。店中人勤快靈巧是「亂中有序」的主要原因，「義安」的「德哥」是萬能老倌，記性尤其驚人，一大堆人，你一言我一語，甚麼「走糖」、「多奶」、「烘底」……等，虧他能一一記清，隨口大聲覆述給負責煮食的「大眼」，過一陣子，食物便會準確無誤的擺在面前。我喜歡茶餐廳的亂中有序，更喜歡茶餐廳人的勤快靈巧。

龍應台在1995年初到香港，發現親戚「工作的地方狹窄陰暗，充滿各式鹹腥味，完全不是媒體上香港所看到的光鮮氣派」。龍應台的感覺並沒有錯，香港大部份的地方，都不是「光鮮氣派」，反而好像茶餐廳那樣充滿市井氣息……在茶餐廳食早餐的半小時很有意思，坐在對面的的士司機，最喜歡暢談時事，譏諷老董；中間的兩個賣肉大漢，則喜歡以專家身份，大講賭波賭馬的心得，興奮起來，青筋暴現；圍坐圓桌的幾個中年女子，總有說不完的話題，蜚長流短，談得特別有勁；而我則會沈默寡言，在讀報之餘，不忘用眼神和笑容來作回應……茶餐廳那份暢所欲言，毫無顧忌的舒坦，真令人難以抗拒！龍應台是台灣人，當然不會知道，香港的美妙，茶餐廳的魅力也在於這種市井氣息。

從小便喜歡在茶餐廳閱讀報刊，這習慣已經成為我的生活的一部份，即使假日，我也會大清早起床，專程駕車到元朗市去享受茶餐廳的市井，最近，連我的女兒也沾上這種愛好，嚷著要跟我一起去。無法推卻，唯有約法三章，大家互不干擾……悠閒的假日就是這樣開始的。

附註：龍應台簡介：祖籍湖南衡山，1952年出生於高雄，1974年畢業於台南成功大學外文系(我於1979年畢業於成功大學歷史系)，後獲美國堪薩斯州立大學英美文學博士，曾任教於紐約市立大學、梅德學院、台灣國立中央大學及德國海德堡大學，亦曾擔任台北市文化局局長，現任香港大學客座教援。1984年出版的《龍應台評小說》，余光中稱之為「龍旋風」。以專欄文章結集成冊的《野火集》，印行100版，風靡台灣，是80年代對台灣發生巨大影響的一本書。1999年出版的《百年思索》，以感性的語言探討兩個世紀的知識分子面對的問題-西化的問題，是一本很值得讀的好書。龍應台經常在香港的報刊上發表文章，《蘋果日報》亦有她的專欄，逢星期五刊出。